Страны: Греция, Афон

Lostsolo · Posted: 27.08.2012 14:20

К сожалению, тогда я не ожидал, что эта поездка станет таким ярким приключением, поэтому не вел путевых заметок. Фотографий много, но дело в том, что за три дня я увидел и посетил так много святых мест, случилось так много событий, было так много впечатлений, что просто не смогу восстановить в памяти все в хронологической последовательности, а будучи не слишком знакомым с терминологией и святынями, не смогу точно сказать, где что.

С первого дня жизни в Греции я хотел побывать на Афоне. Не потому, что настолько религиозен, а потому, что быть в Греции и не увидеть обитель Божьей матери - как-то странно. Проблема в том, что попасть туда непросто - это полная автономия, хоть и подчиненная греческой церкви, и, следовательно, греческому правительству (церковь тут соединена с государством, и священники - госслужащие), но все же автономия. С визами, границей, таможней и так далее. Плюс, Афон - маленький. И хотя, как потом выяснилось, места в монастырях с огромным избытком, но туризм - это не то, что хотели бы там видеть. Паломники - да. Но паломник должен заслужить право попасть на Святую гору. Не помню сейчас точно, но, по-моему, дневной лимит посещения - 500 гостей единовременно в день на острове, из них - официально - не более 50 не верующих, то есть, туристов. Будучи русским, я автоматически попадаю в разряд верующих для греков, так что этот пункт меня не особо волновал. Но вот получить визу… Это да, это задача.
К счастью, мой друг очень хорошо знаком с батюшкой из России, который имеет определенный вес, и смог организовать нам поездку. Нам - это мне и двум моим друзьям.
В одну прекрасную пятницу они заехали за мной в офис еще до обеда, я кинул свои пожитки в багажник джипа, и все мы понеслись по Аттики Одос на национальный хайвей, ведущий от Афины до Тессалоники. Впереди нас ожидали 6-7 часов пути до маленького городка Уранополис, который является перевалочной базой для всех паломников, направляющихся на Афон. Дело в том, что попасть туда можно только по воде. КПП, расположенное на перешейке, не пропускает паломников и туристов, он только для своих, живущих на Афоне, для снабжения и т.д. Хотелось успеть засветло, чтобы спокойно поужинать, поэтому мы мчались со скоростью 150 км/ч минимум и нигде не останавливались, за исключением придорожного кафе, где взяли нереально крепкий фраппе (холодный кофе), чтобы взбодриться. Но даже при этих условиях путешествие было приятным благодаря непрерывно меняющимся видам и пейзажам. Греция такая разная, что заскучать просто некогда. Равнины, горы, тоннели, перевалы, леса - и все это сменяется в непрерывном калейдоскопе.
Тем не менее, к Уранополису подъехали уже в темноте. Буквально незадолго до конечной пункта моим друзьям ну очень приспичило, что называется, "до ветру". Мы нашли укромное местечко, притормозили, и только они вышли из машины, как из темноты к ним метнулись огромные (как тогда показалось) тени - собаки. Побив все рекорды упаковки в машину, отправились дальше, благо оставалось всего несколько километров до отеля.
Отель нашли сразу - чуть ли не въезде в городок. Первое, что я увидел на входе - огромное панно, изображающее античного грека, убегающего от собак. Ну, понятно, мы оказались не первые и не последние. И то ладно. Быстро расположились, познакомились с продавщицей в приотельном магазинчике, выяснили, где здесь лучшая таверна и помчались ужинать.
Заведение "Критикос" я смело могу рекомендовать всем. Отличная кухня, приятное расположение - прелесть. Отведав неизменных октопусов (я не могу пройти мимо этого пункта в любом месте, где подают морепродукты) и кучу других вкусных свежих блюд, отправились спать. Предварительно договорились о подъеме в 6:00, чтобы успеть окунуться в море с утра и к 8:00 поспеть в визовый офис в Уранополисе, где нас ожидали наши документы.
С этого момента начались приключения.
Стук в дверь вырвал меня из глубокого сна. Глянув на часы - 5:50 - я завернулся в простынь и открыл дверь.
За дверью стояли в полном облачении - то есть, только в плавках - мои спутники. Спросонья я смог выдать только одну фразу, которая стала нашим девизом:
- О, вы уже оделись?
Пляж был абсолютно пуст из-за раннего часа. Полный штиль сделал воду гладкой и похожей на стекло без единой морщинки. С наслаждением поплавав несколько минут, мы слопали местное подобие бубликов, которые вручила Николаю супруга перед отъездом, привели себя в порядок и отправились за визами.
Визовый офис найти непросто - скромная дверка за углом неприметного домика на боковой улочке, но недалеко от причала, где уже стоял паром в ожидании пассажиров. Если бы не Алексей, свободно говорящий по гречески, мы бы долго ее искали. Пока добрались - там уже очередь из паломников, человек 20. Потоптались, вручили паспорта служащему и затаили дыхание. Алексей вел беседу. К нашему ужасу сначала один паспорт полетел в сторону, потом второй, а потом и третий. Визы не было. Нас не включили в список.
Мы вышли на улицу в сильной растерянности. Солнце уже начало припекать, так что пришлось укрыться под навесом ближайшей кофейни, пока Алексей пытался дозвониться тому самому знакомому батюшке. Получилось не сразу.
Тут интересный момент. Я знал из литературы, что есть такое мнение, будто на Афон попадает только тот, кто готов. И по какой-то причине я абсолютно не переживал, точно зная, что все будет хорошо. Алексей же просто позеленел, он непрерывно дозванивался до батюшки, и, о счастье - дозвонился! Батюшка перезвонил кому-то на Афоне, тот перезвонил кому-то еще, в итоге нам дозвонился брат А…, которому вменили в обязанность заниматься организацией нашего приезда. От него мы узнали, что большая благодать - большое искушение, и что сам Путин попал на Афон только с третьего раза.
(Внимание! Я уверен, что вы не знаете смысла слова слова "искушение". Большинство людей думают, что это синоним "соблазн", но на самом деле это синоним слова "препятствие". Не верите - проверьте по словарю.)
Алексей культурно и вежливо, но очень, очень настойчиво, объяснил падавану, что искушение мы понимаем, но пусть он все же пошевелится. В итоге нам дали телефон некоего Яниса, который должен был урегулировать все проблемы. Алексей немедленно ему перезвонил, Янис оказался понтийским греком, то есть, отлично говорящим по-русски.
Деловым, но ленивым тоном он выдал инструкции. Нам следовало пройти в маленькое кафе возле частных причалов и ждать там лодку, которая должна была за нами подойти. Что мы и сделали.
Кафе оказалось крохотным заведением в буквальном смысле на три столика. Чтобы не терять времени, мы заказали завтрак. Яишенку. О, да. Хочу сказать, что я ни до этого момента, ни после не ел ничего даже близкого к той яишенке! Повеселев, мы начали шутить, познакомились с парой паломников, которые ехали в том же направлении.
Через час Янис позвонил. Лодка пришла. Мы спустились к причалу. Лодка, да. Отличный скоростной катер с двумя двигателями по 150 лошадиных сил каждый. Управлял им еще один понтиец. Двигатели взревели, и катер понес нас вдоль берега Афона. Несколько минут - и перед нами открылась вершина горы Афон, подсвеченная утренним солнцем.
Мы промчались мимо Пантелеймоновского монастыря, последнего крупного русского монастыря на Афоне, и через 30-40 минут отчаянной гонки подъехали к причалу порта Дафни. На пирсе нас уже ждал брат А…, худой бородатый монах с виноватым взглядом. Облобызав каждого по очереди он долго извинялся, объяснял, что это не его послушание, а потом проводил в офис Яниса - за визами. Да-да, визы никто не отменял, и хоть на Афон мы попали практически нелегально, виза все же должна быть оформлена. "Офисом" оказалась небольшая таверна, где прибывшие паромом паломники (а мы обогнали его по пути, он отправился раньше, но скорость катера была намного больше) освежались и подтягивали ремни на рюкзаках. А сам Янис оказался просто необъятных размеров, монументальным понтийцем. Он сидел за столом, перед ним лежал закрытый ноутбук и стопка листов - виз. Нам было торжественно объявлено, что в качестве компенсации за неудобства и потраченные по 150 евро с носа за перевоз, нам вручат визы не простые, а годовые! Вот так подфартило, подумал я тогда. Это ж запросто можно будет приехать еще раз в сентябре-октябре!
Окрыленные, мы вышли на улицу, где нас познакомили с нашим водителем - послушником Игорем. Хочу сделать отступление и рассказать о транспорте. Общественного транспорта на Афоне почти что и нет. Раз или два в день между наиболее крупными центрами и монастырями перемещаются небольшие автобусы. Ездить на них долго и утомительно. И потом, для паломника считается подвигом дойти до цели пешком, через горы - потому они и с рюкзаками-палатками. А местные жители, монахи, передвигаются на джипах, принадлежащих монастырям. Легковой транспорт на полуострове запрещен - дороги не позволяют. В основном, дорога - это грунтовый серпантин, где с одной стороны обрыв, иногда в сотни метров, а с другой - скала. Чтобы утилизировать транспорт в полной мере, чаще всего используют мощные пикапы с полным приводом.
Игорь нам понравился. Крепкий мужик средних лет, с бородой, конечно же. Он помог забросить наши вещи в кузов пикапа - как нам потом рассказали, подаренного Путиным - мощной и красивой Toyota Hilux. Там же мы узнали, что нас разместили в греческом монастыре Синопетра, но не в самом монастыре, а в его русской келье Агиос Модестос, живописно расположенной над спускающимся к морю обрывом.
Келья - это отдельное поселение, но принадлежащее к тому или иному монастырю, и находящееся на его содержании. В нашем же случае именно келья содержала монастырь - богатые русские паломники спонсировали келью в достаточной мере, чтобы она стала почти коммерческим предприятием.
Дорога от порта до кельи заняла 10 минут по хорошей бетонке - чуть ли не единственному кусочку хорошей дороги, соединяющем порт Дафни, столицу Афона Кариес и пару близлежащих крупных монастырей. В келье нас разместили в отдельностоящем архиерейском домике, который был оборудован кондиционером и даже душем. Как потом выяснилось, на ночь электричество во всей келье отключалось, правда…
С дороги по афонскому обычаю каждому поднесли по стопке анисовой настойки с рахат-лукомом и водой. Надо сказать, такое начало меня вдохновило, настроение стало просто неприлично хорошим. Грешным делом, подумал, что и вечером поднесут. Наивный. Smile

Чтобы не терять время, мы бросили вещи в домике, причем я занял кухню с диваном - как выяснилось очень предусмотрительно, а Алексей и Николай - жилую комнату, где располагалась кровать и раскладное кресло, и уселись в машину. Алексей сел вперед и начал было пристегиваться, но Игорь его прервал:
- Не надо. На Афоне не пристегиваются, - после чего перекрестился и добавил, - Я же не водитель, я - повар! И вдавил педаль газа в пол!
Надо сказать, водил он хорошо. В крутых, почти в 180 градусов поворотах на серпантине, он как-то так ловко переставлял машину, почти не снижая скорости, что задний мост просто перебрасывало на другую сторону поворота, и машина мчалась дальше. Как мы летали при этом на заднем сидении - отдельный разговор.
Первая цель нашего посещения - монастырь Вато Педе, тот самый, где настоятелем отец Ефрем, и где хранится пояс Божьей матери. Трудно даже описать, какая красота на Афоне. В воздухе разлита благодать, внешнего мира просто не существует, лес густой, настолько, что в некоторых местах - днем! - Игорь включал фары. Добрались до монастыря и пошли смотреть пояс.
Вообще, Игорь был рад, что его приставили к нам. Все же в обыденной жизни он выполнял свое послушание, и у него не было много возможностей видеть бесценные святыни. Во-первых, далеко, во-вторых, надо получить благословение, в-третьих, могут просто не показать и не пустить… А с нами есть шанс посетить святыни, так сказать, вне очереди.
И вот тут началось первое чудо. Везде, куда бы не приходили, обстоятельства складывались так, что нас пускали к самым святым предметам. Открывали двери. Выносили из хранилищ. При этом я наблюдал, как монах, дав нам доступ к святыне, отгоняет от нее паломников и послушников. Или закрывает дверь перед паломником, но пропускает нас внутрь. Для себя я потом уже сделал вывод - так получилось, потому мы ничего не искали и не просили. Мы приехали с открытой душой, как дети. А паломники идут за чем-то. За исцелением, за просветлением. Они подходят к храму, а им говорят: не готов еще, потом приходи. И это мы приезжали на машине, многие паломники идут через горы пешком, несколько дней. Но они - не готовы, они чего-то хотят. Поэтому работает принцип: большая благодать - большое искушение.
А мы… Да мы даже креститься-то не умели! Над нами хихикали все монахи. Потом правда, показали. Нужно, оказывается, сначала дважды перекреститься, потом подойти к святыне, потом отойти и еще раз перекреститься. Игорь еще и падал на колени периодически.
Ну так вот. Пояс нам вынесли, мы к нему приложились. Посмотрели на иконы, заваленные дорогими подарками, золотом, часами - это люди просили что-то. Кстати, все часы идут и будут идти всегда, как нам сказали. Обошли монастырь - красивейшее, я вам скажу, зрелище. Тишина, покой. Хорошо, что туристов там не привечают - людей почти не видно.
А на выходе из монастыря нас ждал сюрприз - сам Ефрем вышел к нам. Игорь аж в лице переменился - говорят, Ефрем никогда не выходит к паломникам - и метнулся к Ефрему за благословлением. Его благословил, а всем остальным мимо идущим монахам, которые тоже ломанулись, Ефрем так незаметно повел рукой - валите, мол. Ну, те и свалили, стояли благоговейно в сторонке. Ефрем заговорил с нами. Сначала со мной, спросил, откуда я, поулыбался, потом как-то повернул голову, посмотрел на Леху, глаза его сверкнули, и он поманил Алексея в сторону.
Отведя на достаточное расстояние, начал ему что-то говорить. С удивлением я наблюдал, как Леха бледнеет на глазах. Скоро разговор закончился, Ефрем подвел Леху обратно, благословил нас и удалился. Леха так и стоял бледный.
- Что он тебе сказал? - ненавязчиво поинтересовался я.
- Ну… Сказал…
Поняв, что Леха не хочет это обсуждать, я не стал давить. И мы поехали дальше. Следующей остановкой был русский скит с самым старым православным храмом, как говорят.
Русский-то русский, но живут там три монаха и художник из Питера. Все в запустении и еле дышит. А по местным законам, когда умирает последний монах, монастырь переходит к греческой церкви. Побродили вокруг, посмотрели "детское евангелие" и покинули этот приятный, но вызывающий какое-то чувство утраты, скит.
Игорь предложил посетить источник, где можно перекусить на природе, помолиться в часовенке Божьей матери, окунуться в живительную воду. По легенде, этот источник появился по велению Богородицы, когда путник, испытывавший жажду, ударил посохом в землю. Я не помню имен - можно легко найти эту историю в сети. А перед этим нужно было закупить провизию дла нашего пикника, а значит, требовалось посетить одно из двух мест на Афоне с "мирскими" магазинами - Кариес. Второе место, конечно же, порт Дафни.
По дороге в Кариес заглянули в еще один монастырь - грузинский, как его назвал Игорь.
Поразил размах. Огромные здания стоят совершенно заброшенные, часть из них в ремонтных лесах, часть просто закрыта.
На Афоне сейчас не так много людей, но и иммиграция не приветствуется. Лично у меня такой подход вызывает вопросы - ведь желающих поехать туда очень много. Но у властей Афона есть ответ - они считают, что каждый монастырь - это семья. Желающему туда попасть мало быть верующим и стремиться к монастырской жизни, он должен еще и подходить этой семье. Не вносить разлад, не создавать проблем, способных как-то отвлечь других монахов и послушников. Получить приглашение на Афон очень сложно.
Потом еще один монастырь - бывший русский, который перешел под греческую опеку после смерти последнего русского монаха.
Вроде как-то и обидно, конечно, но, с другой стороны, греки начали его восстанавливать. РПЦ ведь не особо поддерживает русские анклавы на Афоне. Ну, помимо того, что русским вообще не свойственно поддерживать соотечественников, есть еще и политические проблемы, конфессионные разногласия, и так далее.
Понаблюдали, как заготавливают дрова в монастырь.
Всю дорогу Игорь мужественно и не отвлекаясь от управления рассказывал массу историй о каждой святыне, что мы видели, и к которым прикасались. Меня просто поражало, как можно столько помнить и не путаться в именах и событиях.
Наконец, въехали в Кариес. Тут тоже есть храм, в котором хранится святыня, а кроме этого, таверна - соблюдающая посты и праздники - и парочка магазинов, торгующих продуктами с "большой земли".
Здесь же находится парламент, в котором собираются представители каждого монастыря - они и есть правительство, плюс представитель государственной администрации. Все там непросто, у каждого монастыря своя "политика", иногда довольно примитивных представлений, надо сказать.
Закупились предметами первой необходимости. При этом допустили ошибку - нам никто не подсказал, а сами мы не сообразили, что надо бы набрать чаю, конфет и мелких вкусностей для частных визитов. Ну, в следующий раз будем знать, что делать.
В число предметов первой необходимости вошли овощи, фрукты, консервы, пиво и виски.
Погрузив пакеты в машину, мы отправились к источнику. Не то, чтобы мы прям уж так хотели его посетить, но Игорь очевидно загорелся этой идеей, да и перекусить хотелось - не возвращаться же в келью.
Стало жарко, но интерес к окружающим видам пока перевешивал неудобства, хоть мы и обливались потом.
Источник удивил. Я представлял его скромным ручейком с кружкой на цепочке, а он оказался целым водопадом. Игорь немедленно предложил в нем освежиться.
У меня подобное предложение вызвало удивленную реакцию - все-таки святое место, сама Богородица руку приложила.
Однако Игорь раскрыл мне новый взгляд на отношение к религии. Божья матерь - мать всем живущим, и она будет только рада, если ее любимые дети получат своего рода еще одно крещение уже в воде святого источника.
Ну, тоже подход.
Опять же, по словам Игоря, купаться в источнике следовало голышом - так правильнее, русские делают только так. Хотя греческие монахи очень неодобрительно смотрят, когда видят голых русских, плескающихся в воде источника - но для них любое оголение тела является неприличным. В общем, все и сложно, и просто одновременно.
Окунулись, поднялись в беседку над источником - а там все заранее заготовлено для трапезы - стол, стулья, ножи, соль. Вид оттуда открывается изумительный.
Да, кстати, вода в источнике - ледянее ледяной. Контраст с окружающим воздухом такой, что аж дух захватывает.
Игорь прочитал молитву, мы сели, вернее, примостились, кто на чем, за стол, выпили, закусили. Наш проводник от мяса отказался. На мой вопрос - запрещено ли это уставом Афона или монастыря, он ответил, что нет, официально не запрещено, но мясо в монастырях стараются не есть - что-то вроде хорошего тона по местному укладу. Я подивился такому подходу, мне без мяса жить трудно, я бы сказал невозможно, а церковь ведь совершенно не запрещает мясо, если не пост. Ну, ладно, свои правила.
Отдохнули, в общем, с удовольствием.
Собрались уезжать, собрали мусор, упаковали в мешки и уже было направились к машине, как вдруг Игорь предложил:
- А хотите, прочитаю службу в часовенке Божьей матери? Я люблю ее, мне всегда в удовольствие.
Разумеется, мы согласились.
И вот это было изумительно. Крохотная часовенка, куда мы вчетвером еле-еле втиснулись, полумрак, тлеющие лампадки, звон ручья за спиной… От дальней стены из мрака проступает светлый лик иконы. Голос Игоря, читающий молитву. Ощущение оторванности от мира и растворения в благодати затопило нас.
Тогда я впервые понял, что монахи на Афоне имеют совершенно необычные отношения с Богом. Простые, доверительные, что ли. Игорь читал молитву, сбился и с возгласом "а, блин, это не оттуда!" продолжил дальше. Так это прозвучало по-домашнему…
Долго ли, коротко ли, а молитва закончилась, мы загрузились в машину и поехали, неожиданно, к еще одному источнику, который непосредственно был создан самой Богоматерью.
Источник дивный - всего в трех метрах от кромки моря и на метр-полтора ниже его уровня, но вода в нем удивительно вкусная, как говорят поляки - сладкая.
А уж какие там открываются виды… Не передать - сами смотрите, только помните, что на фотографии нет и сотой доли того реального впечатления.
Мы отпили по глоточку, вернулись в машину и поехали в келью - день клонился к вечеру.
По дороге в келью мы открыли для себя интересный феномен. После купания в источнике мы все, несмотря на удушающую жару за тридцать, а то и под сорок, совершенно перестали потеть…
В келье у нас было время до ужина (по-Афонски, по крайней мере в монастыре Синопетра трапезничают дважды в день - утром, часов в восемь, обедают, а вечером - ужинают), мы посидели на солнышке и собрались искупаться - от кельи до моря ведет длинная деревянная лестница вдоль всего склона. Однако все не так просто - мы же в монастыре, кто его знает, как тут отреагируют? Вышли во двор и спросили первого же встречного монаха. Тот сказал, что да, надо благословение, но сам он не в курсе, поэтому позвал того самого брата А…, который и подтвердил, махнув рукой, что "у них на все есть благословление!". К сожалению, по моим ощущениям, брату А… влетело за косяк с организацией наших виз, поэтому он был обижен, избегал нас, а нам тоже было немного неловко. С другой стороны, взрослые же люди, чего в бутылку-то лезть?
В общем, вооруженные благословлением настоятеля кельи, мы взяли полотенца и спустились к морю. Поплескались, под взглядами улыбающегося монаха, который то ли ловил рыбу, то ли собирал мидий, мы поползли вверх - готовиться к трапезе. Должен заметить, что дорога наверх оказалась не в пример утомительнее, чем вниз…
И вот, наконец, трапеза. Я входил в трапезную с волнением.
Трапеза в монастыре - это процесс, ничуть не менее важный, чем сама молитва. Не зря трапезная и храм находятся в одном здании.
Опрятная комната, столы со скатертями. На столах очень приличные приборы, нарезанный свежий хлеб в мисках, отдельно - головки чеснока, масло в плошке. Большая миска овощного салата, заправленного вкуснейшим оливковым маслом. Кувшины с компотами местного приготовления. Местные же копченые оливки.
Мы расселись на указанные места, помолились с братией (ну, как помолились - послушали, как молятся), и приступили к принесенному основному блюду - гречневой каше.
Я не могу передать, как это было вкусно. Я лично слопал огромную тарелку и попросил добавки. И мне дали. Smile

Есть там необычайно приятно, значительно, я бы сказал. В еде есть смысл. Никто не торопится, но и не зевает. Специально выделенный монах читает вслух жития святых.
Вообще, на еду положено определенное время, отмечаемое колокольчиком, но в данной келье все довольно демократично и после колокольчика никто никого не гонит.
Мяса не было, но мне его и не хотелось, как ни странно.
После такого космического ужина мы пошли на вечернюю службу. Честно скажу, я не выстоял. Через какое-то время откинул сиденьице у стасидии, которую занял.
Службу читали приятно, красиво, я даже увлекся.
Но все равно, окончание встретил с облегчением - на это дело нужна тренировка.
После службы вернулись в свой архиерейский домик, Николай с устатку пораньше лег спать, а мы с Алексеем, дождавшись отключения электричества, еще долго сидели в беседке над бассейном и вели задушевные беседы, слушая тишину и шорох прибоя далеко внизу у скал.
А завтра нас ждал новый день на Афоне...
Утром я проснулся с четкой мыслью: хочу вина! Очень хочу!
Поговорив с друзьями после утренних процедур с благочестивыми зубными щетками, выяснил - я не одинок в своем желании.
На общем совете решено было озадачить Игоря разработкой маршрута, совмещающего в себе посещения святынь с добычей вина.
А пока нам предстоял завтрак.
Ну, это для нас завтрак, а для монахов - обед, потому что они поднялись часа в три ночи, отстояли службу, сделали какие-то свои работы по хозяйству. Мы, конечно, продрыхли все это время, хотя с вечера и были робкие мысли о посещении утренней службы. Ну, никто не совершенен.
Пока мы выходили из нашего уже привычного домика, во двор вкатилась Toyota Игоря - свежепомытая и сверкающая каплями на стеклах. Вот все вместе мы и пошли в трапезную.
Что касается завтрака-обеда (напомню, это было около 8 часов утра), то он оставил не менее незабываемые впечатления. Никогда до этого мне не доводилось на завтрак есть огромную тарелку вкусного, горячего борща с чесночком и непременными оливками. Сначал организм удивился, а уже через минуту я уплетал все за обе щеки под чтение дежурного монаха. Что значит, Афон - даже привычки моментально исчезают.
После трапезы мы огласили пожелания Игрою, и тот сказал, что в таком благом деле, как поиск вина, нам необходимо начать с болгарского монастыря. Во-первых, там делают очень хорошее вино, во-вторых, любят и привечают русских. Правда, ехать туда далеко, а дорога не самая лучшая. Но мы рассудили, что так или иначе - а все равно ехать, так что с дополнительным стимулом будет лучше.
И, перекрестившись, Игорь ввинтил машину в первый из тысячи поворотов.
Ехать, действительно пришлось долго и мы порядком вымотались. Но прекрасная, почти нетронутая природа Афона, и вид Святой горы на горизонте не давали нам заскучать.
Наверное, такое зрелище никогда не надоедает. Невольно начинаешь завидовать тем, кто здесь живет, и анализировать, а где все же правильнее жизнь - на Афоне, с его благодатью и размеренностью или там, в бизнесе, постоянных делах и постоянной грызне. Ответ совсем не однозначен, знаете ли…
Наконец, мы подъехали к болгарскому монастырю - единственному болгарскому на Афоне. Древний, красивый, недавно переживший пожар и теперь заботливо восстанавливаемый.
А какое убранство храма! Ну, представьте: в глуши, в горах, там, где практически никто не бывает - золото, резьба, чеканка, бесценные иконы... Разумеется, мы не фотографировали внутри, мы не дикари и не оголтелые туристы, нас попросили этого не делать, и мы ни разу не попытались что-то щелкнуть тайком.
Я не пишу о святынях, к которым нас допускали. Не слишком я хорошо запомнил, что и где, да вы сами легко найдете кучу информации в сети с подробным разъяснением, в каком из монастырей что хранится, и какая история за этим стоит. Скажу только еще раз, что неведомым образом нас допустили практически ко всем святыням, которые есть на Афоне. Даже к тем, к которым не пускают или пускают очень и очень редко.
Я не знаю почему так.
Но крестиком, который был со мной, и который я прикладывал к иконам, наверное, можно теперь останавливать целые армии.
А рассказываю я о том, что видел и чувствовал тогда.
В общем, подъехали мы к монастырю, остались у ворот, а Игорь отправился разведать, можно ли нам пройти внутрь. Вскоре вернулся, мы вошли во двор, посетили храм, а потом прогуливались по монастырю, пока Игорь искал настоятеля, у которого и хранились ключи от винного погреба.
Удивительно, конечно. У ворот монастыря стояли паломники, человек 6-7, но внутри монастыря не было никого. Буквально.
К сожалению, настоятель отдыхал после всенощной, и будить его никто не решился. Так что вина нам не дали.
Но желание никуда не исчезло. И мы пошли в церковную лавку у ворот, где продавали, в основном, книжки, но и блеск бутылок в углу мы заметили. К сожалению, это все была ракия местного производства.
Алексей, не привыкший отступать, взял за горло монаха-продавца, неплохо говорившего по-русски:
- А можно у вас вина купить?
- Нет… Нельзя… - после паузы неуверенно выдавил из себя монах, и тут же его мозг взорвался от следующего мгновенного вопроса Лехи:
- А попробовать?
Наверняка попробовать было можно, но монах сумел только отрицательно покачать головой.
В итоге мы купили только ракии на сувениры для друзей, которые не смогли поехать.
Расстроенные, мы вышли из монастыря, а Игорь тут же предложил поехать в другой - в Сербский монастырь, где тоже делают вино и хорошо относятся к русским.
Что мы и сделали, благо было совсем недалеко, да к тому же еще и по пути.
Сербский монастырь был не только безлюдным, но еще и окутанным вуалью покоя, как будто само время там замедлилось.
Все повторилось. Мы ждали во дворе, а Игорь искал хранителя ключей.
И в этот раз нам снова не повезло - хранитель заболел, и, опять же, никто не захотел его тревожить. Видимо, кто-то не хотел, чтобы мы пили вино.
Делать нечего. В унылом настроении погрузились и поехали обратно. По пути, разумеется, посетили еще несколько монастырей, постояли в храмах, подумали о вечном.
И вскоре, исполнив всю программу визитов, решили ехать обратно, в Кариес за провизией, чтобы еще раз перекусить в середине дня.
Неожиданно, Игорь повернулся к нам и спросил:
- А не хотите заехать к моим друзьям? Они тут недалеко, отшельниками в Семионовской келейке живут.
Конечно, мы захотели.
Игорь вытащил телефон и набрал номер:
- Отче, благослови заехать в гости. Со мной друзья едут. Откуда едем? Да из болгарского монастыря. Вина? Нет, вина не дали… Ну, хорошо, мы рядом, сейчас будем.
Минут через пять, попетляв по совсем уже малопроходимой дороге, мы подъехали к оливковому саду, от которого на холм вела тропинка, а на холме расположилась келья - старое, очень старое здание, без стекол в окнах. Рядом прислонился хозяйственный сарайчик.
К нам навстречу вышли двое монахов.
Обняли каждого, облобызали, познакомились. Отец Херувим и отец Фома. Полные титулы я назвать не смогу - не осилил пока что эту премудрость.
Один помоложе, второй постарше.
Радушно пригласили нас пройти в келью, но мы сначала испросили разрешения осмотреться и прогуляться, нам разрешили, хотя Игорь тут же тихонько предупредил, чтобы мы особо не фотографировали - ребята живут бедно, будут стесняться.
Мы осмотрелись, зашли в сарайчик, подивились кучке летучих мышей. Отец Херувим попросили не пугать их - они комаров в келье уничтожают.
После короткой прогулки нас позвали пить чай. В келью мы прошли через большую "прихожую" - прохладное помещение, заставленное самодельными стеллажами с ящиками, в которых хранилось то, что ребята выращивали сами: овощи (гигантские метровой длины огурцы!), орехи, оливки… Вообще, все в келье было самодельным. Отшельники так и живут - практически на самообеспечении.
Мобильный телефон с зарядкой от солнечной батареи им подарил один из паломников.
В "гостиной" - большом центральном помещении - нас усадили за огромный, накрытый клеенкой стол, дали кружки, вскипятили воду и натаскали целую кипу разных чаев.
Поставили на стол все, что было из угощения - кусок хлеба, орехи. Игорь попросил разрешения взять огурец, ему позволили, потом он сел за стол и уничтожил метровое чудовище, нарезая на полоски и запивая чаем.
- Нам, монахам, ведь что в радость? - рассказывал один из хозяев кельи, радушно подсовывая нечеловеческих размеров орехи, - Что-нибудь вкусненькое. Вот, чай очень любим. Один паломник сыр французский привез. Ну, знаешь, с плесенью. Лежал он у нас, пока совсем не испортился. А я всегда говорю - монахи должны есть испортившееся, нельзя еду выбрасывать. А тогда к нам отец В… заезжал, с трудом съел ложечку, так ему потом так нехорошо было…
Вот тогда я понял, как мы лоханулись, что не купили в магазине ничего на угощение. Да кто ж знал, что по гостям ходить будем!
- Библия - это же живое слово, - продолжил отче, - У нас, у монахов, свое отношение с Богом. Ну, знаешь, можно и пошутить, и попререкаться, свои же, одна семья. Он поймет…
- У них тут мышей одно время было несметное количество, - вмешался Игорь, - Я как-то приехал к ним, пошел на кухоньку, а там потолок пленкой затянут - от дождей, течет же все. Стою, вдруг вижу - по пленке змея ползет. Я и говорю - отойдите отче, я ее сейчас за хвост схвачу и головой об камень. А Фома как замашет на меня руками - ты что, говорит, нам ее Господь послал, мышей ловить.
- Да, - кивнул монах, - Мы помолились, на другой день пришла змея, теперь мышей вообще нет. Комаров, вон, тоже летучие мыши отлавливают. Так и живем.
- А чем живете-то? - спросил я.
- Да вот, что вырастим, отдаем в монастырь, а они нам оставляют часть выращенного, да и помогают иногда мукой там, крупой. Паломники помогают, опять же.
Я смотрел на его и думал - как же интересно живут люди! А еще меня поразили лица монахов. Не изможденные, а, наоборот, светлые, сияющие, с чистыми голубыми глазами.
Потом заговорили о старцах. Афонские старцы - это феномен. Почитаемые, мудрые. Говорят, даже после смерти они остаются на Афоне. Многие люди годами добиваются встречи с кем-то из старцев, чтобы получить их совет. Их способности - удивительная вещь. Они знают очень много того, что казалось бы, знать не могут.
Вот Игорь с Фомой и начали спорить - кто же старец № 1 на Афоне? Игорь говорил - Гавриил, а его оппонент был уверен, что Гавриил, да, силен, но все же он № 2, а самый-самый все же другой старец (не запомнил я имени, к сожалению).
Так и не пришли они к согласию, но спор оказался важным, потом я объясню, почему.
Мы допили чай, поговорили немного и засобирались в дорогу.
Вот проблема, кстати, хотелось оставить ребятам денег, но кто ж его знает, как отреагируют, обидятся еще. Переглянулись с друзьями, но так и не решились - все же люди духовные, а мы с деньгами, некрасиво. Может, и зря. Но мы рассчитывали вскоре вернуться - виза-то годовая была - и тогда компенсировать нормальными продуктами, чаем и т.д.
Попрощались и ушли.
На меня эта встреча произвела очень сильное впечатление. Может, мы и неправильно себя вели, но знакомство с настолько отрекшимися от мира людьми - это не то, что происходит ежедневно. Я до сих пор с теплом вспоминаю наш визит к отшельникам. Дай им Бог здоровья.
Далее наш путь лежал в сторону Кариеса.
Покинув замечательных отшельников мы решили повторить вчерашний визит в магазин за провизией, нам, не монахам, тяжело не есть весь день…
Да и устали уже очень от долгой дороги, жары, пыли.
По пути, конечно, не проехали мимо святынь и монастырей. Заехали в греческий монастырь, в котором водилось просто несметное количество кошек. Нам рассказали историю о том, почему их так много - все из-за мышей же. Одолевали мыши монастырь, собрались монахи и стали думать, как бы им мышей извести. Помолились, подождали, и пришли толпы кошек. Сначала как-то не понравилось монахам, что так много кошек, а потом привыкли, решили, что раз Бог дал, значит, пусть живут. Никто о них не заботится, но никто и не трогает. И их там сотни.
Хочу отметить, что, несмотря на наше везение, хоть нас и пускали везде, где только можно, но вот отношение в разных монастырях к паломникам разное. Вот в болгарском и сербском - радушное. В смешанных монастырях - тоже. А вот в чисто греческих и в чисто русских - настороженное. Строгое.
Может, так и надо, не знаю.
Зашли в один монастырь, в другой, посидели в тишине храмов, и все же доехали до столицы Афона. Наш добрый водитель гнал, что есть сил, уж натерпелись мы от его вождения. К слову, попросил нас не говорить настоятелю, что превышал скорость, могут наказать за это, на Афоне какое-то мизерное ограничение, 20-30 километров в час, что ли. А расстояния немалые, какое уж там соблюдение правил. Полиция, кстати, там тоже есть, равно, как и пожарные - все греческие госслужащие, все мужчины, работают там по вахтовому методу.
В Кариесе (русские часто называют городок Карея, чтобы избежать несколько неприятных ассоциаций) снова посетили тот же магазин, снова закупили провизии и решили уже не ехать на источник - времени оставалось немного, а у нас еще впереди были планы. Так что выехали за околицу, свернули в лес и остановились под густым папоротником.
В этот раз стола не было, но мы откинули у пикапа задний борт и разложились на нем.
Игорь почему-то не стал читать молитву, и через минуту мы поняли, почему. В этот раз, вероятно, пользуясь тем, что небо было скрыто густой листвой, он отдал должное мясным консервам, а вот от алкоголя отказался напрочь. Ну а мы возместили недостаток вина глотком виски. Хотя, надо сказать, что желание выпить вина так и не прошло… Не тот климат, если честно, чтобы пить виски.
И вот, как всегда, без повода и подготовки, Игорь заявил, что ехать куда-то далеко уже поздно, а вот к старцу Гавриилу, которого они обсуждали в келье отшельников, мы вполне себе успеем.
Мы, как всегда же, согласились без раздумий. Ехать, действительно, было недалеко, и где-то через полчаса мы подъехали к симпатичному маленькому домику, расположенному в уютной небольшой долине. Прямо перед домом росло дерево, с ветвями в виде креста.
Что интересно, нигде не было никаких указателей к домику, да и дорога туда просто в ужасном состоянии. Как объяснил Игорь, у Гавриила есть определенные расхождения во мнении с крупными монастырями, якобы он слишком авторитетен даже в отшельничестве, поэтому никто на ремонт дороги денег не дает из вредности, однако паломники даже без указателей идут к нему тысячами.
Навстречу к нам вышел послушник, живущий при старце и проводил в дом, где нас встретил сам Гавриил.
Небольшого роста, худой, значительного возраста, на мой неискушенный взгляд 80-90 лет, с чистым лицом почти без морщин и опять же ясными голубыми глазами.
Нас пригласили на залитую солнцем веранду, где мы скромно расселись вдоль стены, а старец прилег на кушетку - сидеть ему уже тяжело. Послушник принес угощение - неизменный рахат-лукум и по большому стакану воды.
Пока мы чинно сидели и вежливо пробовали угощение, Игорь получил свое персональное благословение (хитрец, снова воспользовался нами, как предлогом!), и старец начал с нами беседовать. Разговор шел по-гречески, а значит, нам переводил Алексей. Старец не спросил, кто мы и откуда, а у меня сложилось впечатление, что ему и не надо было - он и так знал все про нас.
Разговор зашел о детях. Понятия не имею, почему. Гавриил рассказывал о том, что детей нельзя поучать словами, а только своим собственным примером. Он как будто с полуслова продолжил давно начатый разговор.
Я сидел, слушал, держал в руках полный стакан воды, и меня понемногу переполняло какое-то ироническое ощущение: ну, тоже мне, старец, рассказывает какие-то совершенно очевидные вещи. Я-то рассчитывал услышать что-то пророческое, какое-то откровение, а не пересказ памятки воспитателя из детского сада…
Разговор не был долгим, старец скоро утомился, поднялся и подошел каждого из нас благословить, касаясь склоненной головы рукой. Сначал к Алесею, потом ко мне...
Я вежливо наклонил голову и Гавриил коснулся меня рукой…
Мне показалось, что я получил удар током, а в следующий миг мир вокруг меня перевернулся! Только что я сидел на скамейке, а в следующий миг я повис вниз головой! Мгновенно, без перехода, раз - и верх оказался внизу.
Я и сообразить ничего не успел, а тело само инстинктивно отреагировало - руки зачем-то перевернули стакан с водой, чтобы вода не пролилась, тогда мне это показалось очень важным - не пролить воду. А в следующий миг все кончилось, как только вода из стакана окатила меня сверху до низу, я сразу понял, что все так же сижу на скамейке, а старец, хитро заглянув мне в глаза, протянул нитяные четки, которые я оторопело принял.
Потом я плохо помню. Мы поднялись, прошли в комнату, где хранилась мироточащая икона, старец дал нам по кусочку ваты, обмакнув их в мирр, мы попрощались и вышли на улицу.
Ноги у меня подкашивались, сердце колотилось, воздуха не хватало. Я не помню, как мы сфотографировались под деревом в виде креста, а помню уже, как Игорь потащил меня в тенечек, сбегал к машине за кока-колой ("Попей, попей сладенького"), как ребята суетились вокруг, как слезы текли из глаз…
Окончательно я пришел в себя, когда мы уже ехали в монастырь Синопетра, Алексей смотрел на меня с пониманием (у него самого был разговор с Ефремом), а Николай с некоторым сожалением - ему чудес Афона в этот раз не досталось.
Игорь же только пожал плечами с философским видом - со старцами и не такое бывает.
Что там случилось, я не понимаю до сих пор, однако те четки все еще со мной, и с ними тоже произошло несколько удивительных историй уже намного позже после возвращения с Афона. Одно мне ясно - старцы обладают неимоверной силой. Я не гипнабелен, не религиозен, мне нельзя что-то внушить, поэтому то, что там случилось - случилось, а не привиделось мне.
Осталась только фотография меня, всего мокрого, с совершенно перекошенным лицом.
А мы ехали дальше, в порт Дафни, потому что нам все еще очень хотелось вина…
Дафни - второй и последний населенный пункт на Афоне, не связанный непосредственно ни с каким из монастырей.
В общем-то, делать там нечего - таможня, маленькая таверна, маленькая гостиница, пара магазинчиков - вот и все. Но нас интересовало вино, причем местное. Его-то мы и нашли в магазинчике, который содержат два молодых парня - гагауза. Они учатся в университете, а магазин - это своего рода подработка. Нам посоветовали вино, мы купили несколько бутылок и чисто по-советски распили одну из них прямо на скамеечке и соседнего дома из пластиковых стаканчиков, которыми нам любезно снабдил один из продавцов. Он же и бутылку откупорил, сервис, что надо.
Наконец-то сбылось наше желание - мы попробовали местного вина. Даже на душе полегчало.
Впереди оставалась последняя точка нашего маршрута - собственно, сам монастырь Синопетра, ведь наша русская келья располагалась довольно далеко от него, пешком-то и не пойдешь, если что.
Но сначала - ужин. Нам-то, вроде как уже и не хотелось есть, но Игорю-то как без еды? На Афоне трапезу пропустил - иди, гуляй, до следующего раза. Так что вначале наведались в келью - она как раз по дороге - и аошли в трапезную. Мы припоздали немного, монахи уже разошлись к тому времени, но еды нам хватило. Вместе с нами трапезничал какой-то авторитетный батюшка в компании мужчины непонятного мне сана и мальчика. Видимо, паломники с сопровождением. Бтюшка зыркнул на Игоря, пытавшегося сразу бухнуться за стол и раскатисто молвил: "Молимся! Молимся!". Ну, мы и помолились.
Ужин вновь был роскошным - свежие овощи, копченые оливки, ледяные компоты, рисовая каша с овощами. Снова без мяса, и снова даже не захотелось.
Отужинав, мы поблагодарили монаха-повара, погрузились в нашу уже привычную до последней впивающейся в спину железяки машину и поехали вверх по дороге - прямо в сторону самой горы Афон, очень красивой и значительной.
Вершина у нее плоская, и когда она закрыта облаком - это означает, что там собрались старцы на совещание, а может, и сама Божья матерь там…
Ну и сам монастырь - удивительное творение. Говорят, что когда его строили, рабочие боялись туда идти, ведь все работы на высоте. Там и сейчас страшно ходить по верандам - это же не более, чем узкие деревянные настилы, приделанный к отвесной стене на высоте на глаз метров 300.
В общем, рабочие на пошли туда, пока монахи не сказали, что стройку благословил сам Господь, а особенно пока один из монахов не сорвался вниз, после чего отряхнулся от песка и полез на стену снова…
К сожалению, это оказалось единственное место, куда нас не пустили и где мы не увидели святыню - все монахи уже отдыхали, все было закрыто. Некому было пускать.
С нами вместе подъехал и батюшка, встреченный нами за ужином, со своими спутниками - и он не смог попасть внутрь.
Погуляли по дворику, пофотографировали виды - и поехали обратно.
По дороге заехали на пустырек на перевале, который украшали останки машины с номером региона монастыря Синовпетра - 13, кстати - у каждого монастыря свои номера. Причина для остановки была очень веской - у нас оставалась прихваченная бутылка вина. И ровно четыре пластиковых стаканчика - по одному на каждого, включая Игоря.
Но вот беда - штопора ни у кого не оказалось. Мы было махнули рукой, как Игорь заметался, выбежал на дорогу и остановил машину, в которой из монастыря в келью возвращался тот самый батюшка со своими спутниками. Батюшка сидел за рулем, так что он остановил машину, опустил окно и спросил Игоря:
- Чего тебе?
- Батюшка, у тебя штопора нет? - трагическим голосом вскричал Игорь.
- А затем тебе штопор? - ласково спросил его батюшка.
- Да как же? Бутылку открыть!
- Да так откроем, - все тем же тоном ответствовал батюшка.
- Как - так? - удивился Игорь.
- Да так - с божьей помощью, - еще более ласково молвил батюшка.
И в самом деле, он выбрался из машины, подошел к нам, взял бутылку, достал обычную пластиковую авторучку и мигом продавил пробку внутрь бутылки. Улыбнулся и протянул бутылку Николаю.
Николай тут же попросил батюшку благословить и присоединиться. Батюшка буквально на мгновение задумался, потом кивнул и жестом позвал своего спутника. Тот подошел, легко поклонился и присоединился к нашей компании. А я взял стаканчики из багажника, на ходу соображая, что пусть-ка батюшки из них выпьют, а я и кто-то из ребят - потом. Повернулся уходить от машины, вдруг вижу - на краю заднего сидения возле распахнутой двери стоят еще два таких же стаканчика.
А ведь еще несколько секунд назад их там не было - их вообще у нас не было!
Уже не удивляясь, совершенно спокойно я взял их, роздал каждому, Николай разлил вино, батюшка нас всех благословил и с удовольствием выпил вино вместе со всеми нами. После чего мы тепло распрощались, и батюшки уехали, быстро скрывшись в подступавших снизу сумерках.
А мы еще постояли, соображая. Уж больно невероятная получилась сцена - теплая, свойская какая-то, удивительная.
К вечеру накатывал дождик, а мы, уставшие, умиротворенные, сидели на террасе нашего архиерейского домика, слушали, как внизу под скалами шумит дождь, падая в море и любовались тучами, сквозь которые нет-нет, да и пробивались лучи заходящего солнца. Никто уже не фотографировал - устали, да и не хотелось. Я обдумывал свое происшествие в гостях у старца, друзья думали о чем-то своем. Долго мы сидели. У меня после переживаний разболелась голова, я уходил полежать, потом возвращался, и мы все сидели, сидели…
Был только один всплеск активности. Алексей решил полюбоваться на наши годовые визы, достал листы, уселся было, как вдруг вскочил, забегал, заматерился!
- Нет, я ничего ему не сделаю. Я только хочу ему в глаза посмотреть!
Визы-то были годовые, да. Янис не обманул. Да только вот срок их действия истекал завтра!
Ну, поругались, посмеялись - и отправились спать.
А рано утром, уже без завтрака - некогда было - Игорь отвез нас в Дафни, где нас ждал тот же катер Яниса, чтобы доставить в Уранополис.
Мы очень тепло распрощались, ведь уже почти подружились, и, не особо теперь стесняясь, оставили немного денег - мало ли.
Алексей и в самом деле ничего Янису не сделал, потому что тот как-то хитро вывернулся, расплылся в добрейшей улыбке и даже сфотографировал нас на память.
Катер так же стремительно доставил нас в гавань Уранополиса, и мы заглянули в то же самое крохотное кафе, чтобы получить свою яишенку перед дальней дорогой.
Подошла официантка, вопросительно глянула на Алексея, помня, что он грекоговорящий… Алексей открыл рот… И ничего не смог сказать. Он забыл греческий. И еще несколько часов не мог вспомнить.
Нас выручил монах, сидевший за соседним столиком, заказал нам яишенку.
А потом мы покидали вещи в машину, и поехали домой. Уставшие, опустошенные, но с огромной легкостью в душе.
С тех пор мы всегда, когда проводим время вместе, вспоминаем эту поездку.
Часть большой благодати Афона навсегда осталась с нами.